Як переробити струменевий принтер на планшетний. Планшетний принтер своїми руками

Останнім часом я шукав способів спростити виготовлення друкованих плат. Приблизно рік тому я натрапив на одну цікаву статтю, де описувався процес модифікації струменевого принтера Epson для друку на товстих матеріалах у т.ч. на мідному текстоліті. У статті описувалося доопрацювання принтера Epson C84, проте я мав принтер Epson C86, але т.к. Механіка принтерів Epson я думаю у всіх схожа, то я вирішив спробувати зробити модернізацію свого принтера. У цій статті я постараюсь максимально докладно, крок за кроком описати процес модернізації принтера для друку на обмеженому текстоліті.

Необхідні матеріали:
- Ну звичайно знадобиться сам принтер Epson сімейства С80.
- Лист алюмінієвого, або сталевого матеріалу
- скоби, болти, гайки, шайби
- Невеликий шматок фанери
- Епоксидка або суперклей
- Чорнило (про це пізніше)

Інструменти:
- шліфувальна машина (Dremel і т.п.) з відрізним колом (можна спробувати маленькою мавпою)
- Різні викрутки, ключі, шестигранники
- дриль
- Термофен

Крок 1. Розбираємо принтер

Перше, що я зробив, зняв задній вихідний лоток для паперу. Після цього треба зняти передній лоток, бічні панелі, а потім основний корпус.

На фото нижче наведено детальний процес розбирання принтера:

Крок 2. Знімаємо внутрішні елементи принтера

Після того, як у принтера знято корпус, необхідно знімати деякі внутрішні елементи принтера. Спочатку необхідно зняти датчик подачі паперу. Надалі він нам знадобиться, тому при знятті не зашкодите його.

Потім необхідно зняти центральні притискні ролики, т.к. вони можуть заважати під час подачі друкованої плати. У принципі бічні ролики також можна зняти.

Ну і в кінці, необхідно зняти механізм очищення друкувальної голівки. Механізм тримається на клямках і знімається дуже просто, але при знятті будьте дуже обережні, т.к. до нього підходять різні трубки.

Розбирання принтера завершено. Тепер почнемо його «ліфтинг».

Крок 3. Зняття платформи друкувальної голівки

Починаємо процес модернізації принтера. Робота вимагає акуратності та застосування захисних засобів (очі треба берегти!).

Для початку необхідно відкрутити рейку, яка прикручена двома болтами (див. фото вище). Відкрутили? Відкладаємо її убік, вона нам ще знадобиться.

Тепер зверніть увагу на 2 болти біля механізму очищення головки. Їх також відкручуємо. Однак, з лівого боку зроблено трохи інакше, там можна зрізати кріплення.
Щоб зняти всю платформу з головкою, спочатку все уважно огляньте і позначте маркером ті місця, де треба буде різати метал. А потім акуратно зріжте метал ручною шліфувальною машиною (Dremel і т.п.)

Крок 4. Очищення друкувальної головки

Цей крок є необов'язковим, але якщо повністю розібрали принтер, то краще відразу почистити друкувальну головку. Тим більше, що в цьому немає нічого складного. Для цієї мети я використовував звичайні вушні палички та очищувач стекол.

Крок 5. Встановлення платформи друкувальної голівки. Частина 1

Після того, як все розібрано та очищено, настав час збирати принтер з урахуванням необхідного зазору для друку на текстоліті. Або як кажуть джипери «ліфтинг» (тобто підйом). Величина ліфтингу повністю залежить від матеріалу, на якому ви збираєтеся друкувати. У своїй модифікації принтера я планував використовувати сталевий податчик матеріалу із прикріпленим на ньому текстолітом. Товщина платформи для подачі матеріалу (сталь) була 1.5 мм, товщина фольгованого текстоліту, з якого зазвичай робив плати становила також 1.5 мм. Однак, я вирішив, що головка не повинна сильно тиснути матеріал, і тому величину проміжку я вибрав близько 9 мм. Тим більше, що іноді я друкую на двосторонньому текстоліті, який трохи товщі за односторонній.

Для того, щоб мені легше було контролювати рівень підйому, я вирішив використовувати шайби та гайки, товщину яких я виміряв штанген-циркулем. Також, я купив декілька довгих болтів та гайки для них. Я почав з передньої системи подачі.

Крок 6. Встановлення платформи друкувальної голівки. Частина 2

Перед встановленням платформи для друкувальної головки необхідно виготовити невеликі перемички. Я зробив їх із куточків, які розпиляв на 2 частини (див. фото вище). Можна звісно їх зробити самому.

Після, я помітив отвори для свердління у принтері. Нижні отвори розмітити та просвердлити дуже просто. Потім одразу ж прикрутив кронштейни на їхнє місце.

Наступним кроком необхідно розмітити та просвердлити верхні отвори у платформі, це зробити дещо складніше, т.к. все має бути на одному рівні. Для цього я підклав по парі гайок у місцях стикування платформи з основою принтера. За допомогою рівня переконайтеся, що платформа стоїть рівно. Відзначаємо отвори, свердлимо та стягуємо болтами.

Крок 7. «Ліфтинг» механізму очищення друкувальної голівки

Коли принтер закінчує друк, головка «паркується» в механізм очищення головки, де відбувається очищення дюз головки, щоб запобігти їх засиханню та засміченню. Цей механізм також має бути трохи підняти.

Цей механізм я закріпив за допомогою двох куточків (див. фото вище).

Крок 8. Система подачі

На цій стадії розглянемо процес виготовлення системи подачі та встановлення датчика подачі матеріалу.

При розробці системи подачі першою проблемою було встановлення датчика подачі матеріалу. Без цього датчика принтер не функціонував би, але де і як його встановити? Коли папір проходить через принтер, цей датчик повідомляє контролеру принтера, коли проходить початок паперу і на підставі цих даних принтер обчислює точну позицію паперу. Датчик подачі є звичайним фотосенсором з випромінюючим діодом. При проходженні паперу (у нашому випадку матеріалу) промінь у датчику переривається.
Для сенсора та системи подачі я вирішував зробити платформу із фанери.

Як бачимо на фото вище, я склеїв між собою кілька шарів фанери для того, щоб зробити подачу на одному рівні з принтером. У дальньому кутку платформи я закріпив датчик подачі, через який проходитиме матеріал. У фанері я зробив невеликий виріз, щоб вставити датчик.

Наступним завданням стала необхідність зробити напрямні. Для цього я використовував алюмінієві куточки, які приклеїли до фанери. Важливо, щоб усі кути були чітко 90 градусів і напрямні були чітко паралельні один одному. Як матеріал подачі я використовував алюмінієвий лист, на який лягатиме і фіксуватиметься обмежений текстоліт для друку.

Аркуш подачі матеріалу я виготовив з алюмінієвого листа. Розмір аркуша я намагався зробити приблизно рівним формату А4. Трохи почитавши в інтернеті роботи датчика подачі паперу і принтера в цілому, я з'ясував, що для коректної роботи принтера необхідно в аркуші подачі матеріалу зробити в кутку невеликий виріз, щоб датчик спрацьовував трохи пізніше ніж починали крутитися ролики подачі. Довжина вирізу становила близько 90мм.

Після того, як все зроблено, на аркуші подачі я закріпив звичайний аркуш паперу, на комп'ютері встановив усі драйвера і зробив пробний друк на звичайному аркуші.

Крок 9. Заповнюємо чорнильний картридж

Остання частина модифікації принтера присвячена чорнилу. Звичайне чорнило від Epson не стійке до хімічних процесів, що протікають при травленні друкованої плати. Тому необхідно спеціальне чорнило, називаються вони Mis Pro yellow ink. Однак, ці чорнила можуть не підійти до інших принтерів (не Epson), т.к. там можуть використовуватися інші типи друкувальних головок (Epson використовується п'єзоелектрична друкуюча головка). В інтернет-магазині inksupply.com є доставка до Росії.

Крім чорнила, я купив нові картриджі, хоча звичайно можна використовувати і старі, якщо добре їх помити. Звичайно, для заправки картриджів знадобиться ще простий шприц. Також я купив спеціальний девайс для обнулення картриджів принтера (синій на фото).

Крок 10. Тести

Тепер переходимо до тестів друку. У програмі проектування Eagle я зробив кілька заготовок для друку з доріжками різної товщини.

Якість друку можна оцінити за фотографіями вище. А нижче представлено відео друку:

Крок 11. Травлення

Для травлення плат, виготовлених цим способом, підходить тільки розчин хлорного заліза. Інші методи травлення (мідний купорос, соляна кислота тощо) можуть роз'їсти чорнило Mis Pro yellow ink. При травленні хлорним залізом краще нагрівати друковану плату за допомогою теплофена, це прискорює процес травлення і т.ч. менше «з'їдається» шар чорнила.

Температура нагрівання, пропорції та тривалість травлення підбираються дослідним шляхом.

Найпростішим, доступним і дає хороші результати способом виготовлення друкованих плат у домашніх умовах є так званий «лазерно-прасний» (або ЛУТ). Опис цього способу легко можна знайти за відповідними ключовими словами, тому докладно на ньому зупинятися ми не будемо, тільки зазначимо, що в найпростішому варіанті все що потрібно - це доступ до лазерного принтера і звичайнісінька праска (крім звичайних матеріалів для травлення плат). Тож альтернатив у даного способу немає?

Розробляючи різноманітні електронні пристрої, які застосовуються, наприклад, при тестуванні моніторів, ми застосовували кілька способів монтажу електронних компонентів. При цьому далеко не завжди використовувалися друковані плати як такі, тому що при створенні прототипів і пристроїв в одиничному екземплярі (а часто це виявлялося і тим і іншим), за умови неминучих помилок і модифікацій, найчастіше вигідніше використовувати фабрично виготовлені макетні плати, виконуючи розведення тонким багатожильним проводом у тефлоновій ізоляції. Подібним чином надходять навіть у найвідоміших компаніях, що демонструє прототип іграшкового робота AIBO від Sony.

У магазинах продаються відносно дешеві двосторонні луджені і навіть із металізованими отворами та захисною маскою на перемичках макетні плати дуже високої якості.

Зазначимо, що подібні макетні плати дозволяють без особливих зусиль досягти високої щільності монтажу, оскільки немає необхідності дбати про розведення доріжок, що проводять. Однак, наприклад, при розробці силових блоків і при застосуванні елементів з нестандартним кроком висновків або їх геометрією, а також при використанні елементів з поверхневим монтажем (що ми поки не робимо) готові макетні плати використовувати важко.

Як альтернативу макетним платам ми застосовували методи зрізання фольги в проміжках між струмопровідними майданчиками і згаданий метод ЛУТ. Перший спосіб застосовується тільки у випадку найпростіших варіантів розведення, але не вимагає взагалі нічого, крім гострого ножа і лінійки. Спосіб ЛУТ давав загалом хороші результати, але хотілося деякої різноманітності. Спосіб з використанням ми визнали надто трудомістким і вимагають застосування їдких хімікатів, що в домашніх умовах не завжди допустимо. Випадок дозволив нам дізнатися про ще один спосіб – про метод прямого струминного друку шаблону на фольгованому склотекстоліті (ключові слова для пошуку англійською мовою – Direct to PCB Inkjet Printing).

Спосіб поділяється на такі етапи:

1. Власне друк пігментними
2. Термічне закріплення надрукованого шаблону. При цьому чорнило набуває стійкості до травлячого розчину.
3. Видалення чорнила з друкованої плати.

Є також альтернативний варіант:

1. Друк у принципі будь-якимичорнилом шаблону друкованої плати безпосередньо на фольгованому склотекстоліті з використанням, як правило, модифікованого струменевого принтера.
2. На ще невисоке чорнило розпорошується порошковий тонер від лазерного принтера/копіра, надлишок тонера видаляється.
3. Термічне закріплення надрукованого шаблону. При цьому тонер сплавляється та надійно зчіпляється з фольгою.
4. Травлення незахищених шаблоном ділянок фольги звичайним способом, наприклад з використанням хлориду заліза III.
5. Видалення запеченого тонера з друкованої плати.

Другий варіант ми не стали розглядати через небажання працювати з порошковим тонером, здатним забруднити все навколо при випадковому неправильному русі або чиху. У всіх виявлених нами реалізованих способах прямого струминного друку шаблону використовувалися струменеві принтери Epson. Також вид чорнила, вірніше використаного в них типу барвника - пігменту, у нас стійко асоціюється з принтерами даного виробника, тому пошук принтера ми почали з каталогу Epson. Судячи з усього, у Epson є або принаймні були моделі, здатні друкувати на носіях з товщиною до 2,4 мм (при цьому не тільки на CD/DVD-дисках), наприклад, Epson Stylus Photo R800, але ця модель вже не випускається, а чи вдасться використати щось із сучасних аналогів (явно недешевих) ми заздалегідь не знали. У результаті було вирішено пошукати найдешевшу модель, в якій застосовується пігментне чорнило. Модель знайшлася – Epson Stylus S22. Цей принтер виявився і найдешевшим серед усіх принтерів Epson - ціна на нього становила менше 1500 руб., Потім, щоправда, вона помітно підросла: у московському роздробі (рубльовий еквівалент - у підказці) - Н/Д(0) .

Побіжний огляд показав необхідність внесення суттєвих змін у конструкцію принтера, оскільки вона передбачала друк на гнучкому носії з його вигином під час руху від верхнього завантажувального лотка до приймального лотка. Описана нижче послідовна модифікація синтезована з кількох ітерацій, оскільки після чергового збирання з'ясовувалося, що у конструкцію потрібно внести ті чи інші зміни. Тому не виключена можливість невеликих неточностей в описі цього процесу. Модифікація має дві основні цілі. По-перше, забезпечити пряму без вигинів і перепадів висот подачу носія, для чого потрібно змінити, а фактично створити заново подаючий і приймальний лотки. По-друге, забезпечити можливість друку на товстих матеріалах - до 2 мм, для чого необхідно підняти вузол з друкуючою головкою та її направляючими санчатами. Отже:

1. Викрутити два шурупи на задній стінці і зняти кожух, звільнивши клямки, якими він ще чіпляється за днище.

2. Від'єднати шлейф контрольної панелі від основної плати, відкрутити два саморізи, що кріплять контрольну панель,

вивільнити шлейф контрольної панелі та відкласти її убік. Вона ще знадобиться, на відміну від кожуха корпусу.

3. Відкрутити 4 саморізи блоку подачі паперу, звільнити дроти, що йдуть до двигуна каретки, віджати фіксатор шестерні ролика подачі, зняти стійку ролика подачі і весь блок подачі, зняти бічний притиск паперу - ці деталі більше не знадобляться.

4. Відкрутити по шурупу на піддоні поглинаючої подушечки і на блоці живлення, від'єднати дренажний шланг від піддону і шлейф від БП на основній платі, зняти піддон поглинаючої подушечки і БП. Відкласти їх убік - ще знадобляться.

5. Відкрутити два саморізи планки з роликами, що притискають лист, зняти цей вузол і перемістити в купку з «зайвими» деталями.

6. Праворуч відкрутити саморіз і гвинт, що закріплюють санки, якими рухається друкуюча головка.

Зняти пружину, що притискає санки.

Зняти пружину лінійки каретки (стрічки з нанесеними штрихами) та саму лінійку.

Відкрутити два гвинти, що кріплять основну плату,

і віджати її від санок (обережніше із датчиком паперу!). Відкрутити саморіз кріплення санчат, що знаходиться під основною платою.

Зліва відкрутити саморіз кріплення санчат.

Від'єднати роз'єм (J7) двигуна подачі від основної плати.

Від'єднати пружину у лівій частині санок.

Зняти санки в зборі з друкувальною кареткою та основною платою.

7. Зліва відкрутити саморіз фіксатора валу протяжки,

зняти вал та його фіксатор.

8. Зняти всі додаткові напрямні на початку протяжки, що кріпляться на фіксаторах.

9. За допомогою полотна від ножівки по металу і надфілів випилити вікно в днище від бічних стійок, до нижньої частини лотка, що подає, і до валу, що подає. При цьому зручно використовувати пази та отвори в днищі. Задирок зрізати ножем, тирсу видалити.

10. Тепер потрібно створити лоток для прямої подачі. Для цього можна використовувати два відрізки алюмінієвого куточка 10 на 10 мм довжиною 250 мм і частину оригінальної підставки під папір в лотку, що подає (можна використовувати і будь-яку жорстку пластину відповідного розміру). Куточки кріпляться за допомогою гвинтів М3 з потайними головками так, як показано на фото нижче. На вертикальних площинах корпусу принтера, до яких кріпляться куточки, слід випиляти пази, щоб лоток, що подає, можна було трохи переміщати вгору-вниз для тонкого підстроювання його положення.

На правому куточку потрібно зрізати вертикальний кут, інакше правий притискний ролик упиратиметься в нього. Також на піддоні потрібно випиляти паз навпроти датчика паперу (хоча, мабуть, цього можна і не робити).

А на вусик датчика паперу надіти шматочок трубки, тим самим трохи його подовживши.

11. Від'єднати датчик положення вала подачі (один гвинт), зрізати стопор на корпусі датчика і закріпити його, зсунувши максимально вниз.

При наступному складанні проконтролювати, що диск зі штрихами розмішається посередині прорізу датчика і не зачіпає його краї.

12. Під три точки кріплення санчат підкласти по двішайби з отвором 4 мм, кожна товщиною 1 мм. При використанні широких шайб у двох місцях їх потрібно підпиляти, щоб вони не впиралися в елементи корпусу.

13. Зняти притискні валики, надіти на них надіти 2-3 шари (на центральну пару роликів мінімум 3 шари) термозбіжної трубки з усадкою проміжних шарів термофеном або іншим способом нагрівання. Надфілем заглибити пази для роликів так, щоб вони вільно оберталися. Вставити ролики у тримачі.

14. У припаркованому положенні, а також у процесі прочищення дюз та ініціалізації нових картриджів до нижньої поверхні друкувальної головки, там, де розташовані дюзи, притискається подушечка з гумовою прокладкою. Знизу до подушки підведена трубочка, що йде до вакуумної помпи. При прочищенні помпа підсмоктує чорнило з картриджів, а при зберіганні дюзи захищаються від висихання в них чорнила. Тому важливо забезпечити щільне прилягання гумової прокладки до голівки, але через зсув вгору санчат і друкуючу головку ця умова може не виконуватися. Потрібно збільшити перебіг подушечки в ліжечку. Для цього доведеться зняти або хоча б відсунути помпу - відвернути два саморізи і віджати два фіксатори.

Потім зняти пружину, що підтягує ліжечко подушечки, зняти вузол ліжечко-подушечка, і від'єднати трубочку, що відходить від подушечки. Далі ножем підрізати десь на 1,5 мм у потрібних місцях ділянки корпусу подушечки та ліжечка, збільшивши вертикальний хід подушечки. Потім зібрати вузол назад. Так як при використанні неоригінальних картриджів автоматичне прочищення дюз та ініціалізація картриджів призводило до дивних результатів, ми вирішили відключити помпу від подушечки, для чого використовували шматочок трубочки і трійник. Для видалення надлишку чорнила або при ручному промиванні подушечки до трійника можна приєднувати шприц, або просто затискати його відведення пальцем і, прокручуючи вал подачі назад (за шестірню попереду зліва), задіяти помпу принтера.

15. Здійснити складання принтера у зворотному порядку. При встановленні валу подачі акуратно очистити посадкові місця від стружок і пилу і нанести на них та на відповідні ділянки валу шар консистентного мастила. Після встановлення валу необхідно налаштувати лоток подачі. Послабивши гвинти кріплення лотка до бокових стінок корпусу, використовуючи жорстку пластину відповідного розміру (наприклад, шматок склотекстоліту), потрібно домогтися того, щоб рух пластини від лотка, що подає, по валу, що подає, і по валу у вихідному лотку було рівним, без перепадів у висоті. Також слід забезпечити строгу паралельність направляючих лотка, що подає, і їх перпендикулярність подає валу. Знайшовши таке положення лотка, що подає, гвинти слід закрутити і бажано зафіксувати з боку гайок краплею лаку. Потім продовжити збирання. З правого боку через зсув санлазок вгору точніше кріпильний отвір не збігається з отвором в стійці корпусу - можна підпиляти отвір і закріпити гвинтом, а можна і залишити так, як є.

Піддон поглинаючої подушечки, попередньо вкоротивши його праву стійку, ми встановили у вихідному місці, зафіксувавши його у двох точках термоклеєм. Блок живлення на вихідній позиції не помістився, тому ми не знайшли нічого кращого, як просто закріпити його пластиковою стяжкою на лівій стійці каркаса принтера. До вушка на БП ми прикрутили контрольну панель.

Оригінальний приймальний лоток викликає перегин листа, що виходить, тому його потрібно вдосконалити для забезпечення рівного горизонтального виходу листа. Для цього достатньо під лоток підкласти щось висотою трохи менше 3 см, а на лоток покласти кілька товстих журналів або стос паперу. Втім, через деякий час ми замінили цю конструкцію лотком, виготовленим із кожуха DVD-плеєра, що не працює. Що потрібно зробити з кожухом, щоб перетворити його на лоток, зрозуміло з фотографій, втім, тут кожен може використовувати свою уяву та підручний матеріал.

Результат:

Зсув санчат вгору на б пробільшу величину, ніж описано вище, пов'язаний із деякими труднощами. Проблемними місцями є як мінімум датчик положення валу, що подає, правий кронштейн лінійки каретки, і паркувальний вузол. Можливо ще щось. У результаті товщина матеріалу, на якому може друкувати модифікований принтер, становить десь 2 мм або трохи більше, тому при текстоліті товщиною 1,5 мм підкладка не повинна бути товще за 0,5 мм, при цьому вона повинна бути достатньо жорсткою, щоб переміщати заготівлі для друкованих плат. Відповідним і доступним матеріалом виявився щільний картон, наприклад, від папки для паперів. Підкладку потрібно вирізати точно по ширині лотка, що подає, так як будь-яке горизонтальне зміщення позначиться на точності друку. У нашому випадку підкладка вийшла розміром 2165 на 295 мм. Оригінальний вузол подачі використовувати не вийде, тому підкладку потрібно вручну підводити під притискні валики, але не повинен активуватися датчик паперу. Через що у підкладці доведеться зробити виріз під вусик датчика паперу, у нашому випадку на відстані 65 мм від правого краю, глибиною 40 мм та шириною 10 мм. При цьому друк починається на відстані 6 мм від дна вирізу, тобто на 6 мм раніше від краю носія, який визначає принтер. Чому так – нам не відомо. Для закріплення заготовок на підкладці зручно використовувати двосторонню клейку стрічку. Притискні валики притискають підкладку до валу, що подає, з великим зусиллям, тому для рівної подачі під час друку валики не повинні заїжджати або з'їжджати з заготовки. Щоб забезпечити цю умову до, після і можливо, з боків заготовки потрібно приклеїти матеріал з такою ж товщиною. Це також полегшить позиціонування заготовки під час серійного та/або двостороннього друку.

Оригінальні картриджі досить швидко скінчилися, але в цілому результати з використанням оригінального чорнила виявилися дуже добрими. Тим не менш, було вирішено придбати перезаправні картриджі та сумісні чорнила.

На цьому душа не заспокоїлася, були зроблені спроби модифікації чорнила з метою збільшення вмісту полімерної складової. У результаті цих експериментів дюзи з чорним чорнилом забилися на 90%, з пурпуровими - на 50%, у «жовтому» ряду не працювала одна дюза і тільки дюзи блакитного чорнила залишилися повністю працездатними. Втім, для друку шаблонів достатньо одного кольору. Так як пурпурне чорнило показало кращий результат, то в картридж блакитного кольору були заправлені саме вони.

1. Підготувати поверхню заготовки. Якщо вона відносно чиста, достатньо її знежирити ацетоном. Інакше, знежирити, зачистити абразивною губкою і для утворення оксидного шару помістити в піч на 15-20 хвилин при температурі 180°С. Після чого охолодити та знежирити ацетоном.

2. Використовуючи двосторонню клейку стрічку та допоміжні обрізки текстоліту, закріпити заготовку на підкладці.

3. Перекласти шаблон у чистий колір, який буде використовуватись під час друку. У нашому випадку – у блакитній (RGB = 0, 255, 255). Провести пробний друк (можна не шаблону повністю, а лише габаритних точок, наприклад кутів), при необхідності в програмі, що використовується для друку, корекцію положення шаблону, змити попередній результат ацетоном, повторити, якщо потрібно, процедуру корекції.

4. Надрукувати шаблон на заготівлі. Найкращі результати отримані за наступних установок:

5. Підсушити заготівлю повітря протягом 5 хв, для прискорення можна скористатися феном. Потім від'єднати заготовку від підкладки і провести попереднє закріплення в печі протягом 15 хв (час від включення печі) при 200 ° С у піку. Остудити заготівлю.

6. Для точного позиціонування другого шару можна просвердлити кілька отворів невеликого діаметра, наприклад, діаметром 1 мм у точках кріплення майбутньої плати. Закріпити заготовку поверхнею другого шару вгору, при цьому двосторонню липку стрічку потрібно наклеювати на повністю зафарбовані ділянки першого шару. Якщо заготовка щільно затиснута між двома пластинами спереду і ззаду, використовувати двосторонню липку стрічку необов'язково. Знежирити заготівлю ацетоном.

7. Виконати позиціонування та друк – повторити пункти 3 та 4.

8. Підсушити заготовку повітря протягом 5 хв, для прискорення можна скористатися феном. Потім від'єднати заготовку від підкладки, закріпити її на стійках, наприклад, виготовлених із скріпок, помістити в піч, і провести закріплення протягом 15 хв (час від включення пічки) при 210 ° С в піку. Остудити заготівлю.

9. Оглянути заготовку, місця з підозріло тонким шаром чорнила (наприклад, поряд з отворами або порошинками, що налипли) зафарбувати водостійким маркером. Протруїти заготівлю. Щоб поверхня заготовки зберігала дистанцію від дна ємності, можна отвори (1 мм діаметром, використані для позиціонування другого шару) вставити зубочистки, так, щоб гострий кінчик виходив на 1,5-2 мм, а товстий відкусити на таку ж висоту. При травленні плату періодично перевертати та контролювати готовність.

Змити чорнило ацетоном.

Важливі зауваження.

1. Щоб використовуване чорнило придбало стійкість до розчину, що травить, їх потрібно витримати близько 15 хв (час від включення пічки) при температурі близько 210°С в піку (отримана з використанням термопари, розташованої поруч із заготівлею). Інтервал вузький, так як при перевищенні на 5-10 ° С текстоліт починає руйнуватися, при заниженні - чорнило змивається розчином, що травить. Точні умови у разі потрібно підбирати досвідченим шляхом. Для контролю можна використовувати тест ватяною паличкою. Якщо змочена водою ватна паличка легко змиває чорнило, значить потрібно збільшити температуру, якщо не змиває, або лише трохи забарвлюється, значить, стійкість до розчину, що травить, набута. Якщо навіть змочена ацетоном ватна паличка насилу змиває чорнило, значить, стійкість до розчину, що травить, дуже хороша. Таким чином можна підібрати чорнило та умови температурного закріплення, що дають найкращі результати. Зауважимо, що ми використовували електричну піч-гриль, включали тільки верхній ТЕН, а при остаточному закріпленні чорнила термостат печі встановлювали на 220°С.

2. Відтворюваність друку досягає близько 0,1 мм, тому при необхідності можна поверх першої сторони шаблону надрукувати його другий раз, з проміжною сушкою прямо на підкладці термофеном (з регульованою температурою) або побутовим феном, встановленим на максимальну температуру. Сушіння потрібне для того, щоб притискні валики не змащували попередній шар.

3. Виготовлення двох сторін можна виконувати послідовно. Спочатку надрукувати та закріпити перший бік, а фольгу на другий захистити, наприклад, акриловою фарбою з балончика. Протруїти першу сторону, змити ацетоном захист з другої, надрукувати і закріпити другу сторону, захистити першою фарбою, протруїти другу строну, і змити захист з першої.

4. Друкувати слід таким чином: спочатку відправити завдання на друк, почекати, поки принтер не повідомить про відсутність паперу, потім акуратно просунути підкладку із закріпленою заготовкою під притискні валики, прокручуючи вал подачі за шестірню попереду ліворуч, після чого натиснути кнопку продовження друку. При невеликих перервах між сеансами друку принтер не виконуватиме процедуру короткого прочищення, тому можна спочатку завантажити підкладку із заготівлею, а потім надіслати завдання на друк.

5. Слід дотримуватися особливої ​​чистоти, оскільки будь-яка порошинка, що потрапила на непросохлі чорнила на заготівлі, може призвести до дефекту.

Вказаним способом було виготовлено кілька двосторонніх друкованих плат, і, хоча доріжки уПроте, ніж 0,5 мм не використовувалися, на тестових ділянках була продемонстрована можливість отримання доріжок шириною 0,25 мм, і це явно не є межею даного методу.

P.S. Приклад двосторонньої плати з доріжками 0,25 мм (при проектуванні було закладено норми 0,25 мм на ширину доріжок і на зазори, але при ручному доведенні відстані між доріжками було збільшено). Зазначимо, що при виготовленні двосторонніх плат, мабуть, все ж таки надійніше боку друкувати і труїти послідовно. Сторона 1:

Сторона 2:

Можна помітити три види дефектів:

1. Лінійне спотворення, яке, мабуть, викликане тим, що одна сторона друкувалася у швидкому двопрохідному режимі, а друга у повільному однопрохідному. Тобто краще обидві сторони друкувати в тому самому режимі.

2. Місцями доріжки трохи розширені через розтікання чорнила. Даний дефект можна уникнути, ретельно готуючи поверхню – знежирити шматком матерії, змоченої в ацетоні, потім ретельно протерти сухим ватним тампоном.

3. З одного краю доріжки та контактні майданчики стравилися помітно більше. Сталося це через перегрівання, в результаті якого чорнило сильно потемніло і стало відшаровуватися. Значить необхідно ретельно стежити за рівномірністю нагріву (вибирати місце в печі, де нагрів більш рівномірний) і в жодному разі не допускати перегріву - чорнило помітно потемніти, але не набувати темно-сірчаного відтінку.

Однак ці дефекти не виявилися критичними і в результаті без будь-якої корекції розведення ми отримали повністю функціонуючий пристрій.

Друк по тканині в домашніх умовах

За допомогою звичайного струменевого принтера, який є вдома у більшості читачів, можна наносити написи та малюнки на одяг, а також виготовляти прапори, вимпели та інші унікальні вироби невеликого розміру.

Носії для перенесення зображень

Практично будь-який струменевий принтер або МФУ - як сучасний, так і вже давно знятий з виробництва - дозволяє друкувати зображення на спеціальних носіях для перенесення на вироби з бавовняних та змішаних тканин, здатних витримати тривале нагрівання. Структура таких носіїв включає щільну паперову основу та тонкий еластичний шар, який прикріплюється до тканини при нагріванні, — саме на його поверхню та наносяться чорнило в процесі друку.

В асортименті кожного з провідних світових виробників струменевих принтерів представлені фірмові друкарські носії для перенесення зображень на тканину. Так, у продуктовій лінійці компанії Canon є носії T-Shirt Transfer (TR-301), Epson - Iron-On Cool Peel Transfer Paper (C13S041154), а у HP - Iron-On T-Shirt Transfers (C6050A). Роздрібні упаковки перерахованих носіїв (рис. 1) містять по 10 аркушів формату А4.

Крім того, носії для перекладу зображень на тканину випускають сторонні виробники. Наприклад, добре відома в нашій країні компанія Lomond пропонує відразу кілька варіантів: Ink Jet Transfer Paper for Bright Cloth (для світлих тканин), Ink Jet Transfer Paper for Dark Cloth (для темних тканин) та Ink Jet Luminous Transfer Paper (підходить для темних та світлих тканин, а завдяки флюоресцентним добавкам зображення світиться у темряві). Перелічені носії Lomond (рис. 2) доступні у вигляді упаковок по 10 та 50 аркушів форматів А4 та А3.

Підготовка зображення

Підготовку та виведення зображення можна виконати у будь-якому растровому або векторному графічному редакторі. Однак необхідно враховувати, що в силу особливостей як струминної технології, так і самого процесу термоперенесення зображення, перекладене на тканину за допомогою спеціального носія, помітно відрізнятиметься від тієї ж картинки, надрукованої цим принтером на звичайному, а тим більше на фотопапері. Зокрема, для зображення, перенесеного на тканину, характерні нижча контрастність, менший колірний охоплення та гірша передача світлих відтінків у порівнянні з контрольним відбитком, зробленим навіть на звичайному офісному папері. З метою мінімізації втрат під час підготовки растрових зображень (фотографій, репродукцій тощо) необхідно підвищити їх контраст та насиченість. При створенні та редагуванні векторних зображень для зафарбовування об'єктів та абрисів має сенс застосовувати чисті, насичені кольори, а також по можливості уникати використання світлих відтінків та дуже тонких ліній.

Фотографії, а також векторні та растрові малюнки з великою кількістю напівтонів та градієнтними переходами найкраще виглядатимуть на виробах із білої тканини з дрібною текстурою. Справа в тому, що колір тканини, відмінний від білого, може помітно спотворити кольори вихідної картинки. Тому для перенесення зображення на меланжеву або кольорову тканину доцільно створювати монохромні малюнки або зображення з обмеженою кількістю кольорів.

Для найбільш ефективного застосування спеціальних носіїв кілька окремих зображень невеликого розміру можна скомпонувати на одному аркуші на кшталт деталей викрійки, залишивши між їх межами зазори шириною 10-15 мм.

Друк

Отже, зображення готове. У налаштуваннях принтера виберіть носій для термоперенесення, формат та орієнтацію використовуваних аркушів (мал. 3). Щоб переведені на тканину написи нормально читалися, а зображення «смот-релі» у той самий бік, як і оригінал, їх слід друкувати у дзеркальному відображенні. Для цього активуйте опцію дзеркального відображення друкованого зображення в налаштуваннях драйвера принтера (у русифікованих версіях вона може називатися "дзеркало" або "відобразити по горизонталі", в англомовних flip або mirror). Якщо в драйвері принтера, який використовується, такої опції не передбачено, пошукайте її в налаштуваннях друку програми, з якої планується виводити малюнок на друк (мал. 4 і 5). Для перевірки правильності вибраних налаштувань скористайтесь режимом попереднього перегляду.

Перенесення зображення на тканину

Для перенесення надрукованого зображення на тканину найкраще підходить прасувальний прес — він забезпечить найбільш міцну фіксацію малюнка. Втім, якщо серед вашого домашнього начиння такого пристосування немає, можна скористатися і звичайною праскою.

Підготуйте робочий стіл з рівною та твердою поверхнею, стійкою до тривалого нагрівання (прасувальна дошка для цієї мети, на жаль, не підійде). Крім того, знадобиться шматок чистої матерії.

Виріжте надруковане на аркуші спеціального носія зображення, відступивши по 5-6 мм від його меж.

Встановіть регулятор праски у положення, що відповідає максимальній потужності. Якщо модель, що використовується, оснащена відпарювачем, вимкніть його. Залиште включену праску на деякий час, щоб вона прогрілася до максимальної температури.

Оскільки потужність та температурні режими різних моделей прасок різняться, підбирати оптимальний час перенесення доведеться експериментальним шляхом. Для цього є сенс надрукувати кілька тестових зображень невеликого розміру і спробувати перевести їх на непотрібний шматок тканини.

Переконавшись, що праска прогріта, покладіть заздалегідь приготовлений шматок чистої матерії на робочий стіл і ретельно розгладьте його так, щоб не залишилося зморшок і складок. Потім покладіть поверх цієї тканини виріб, на який ви плануєте перекласти малюнок. Підготуйте поверхню для перекладу зображення, прогладивши її праскою.

Розмістіть вирізаний відбиток зображенням вниз на тому місці, де він повинен розташовуватись відповідно до вашого задуму. Для найкращого закріплення зображення бажано використовувати найширшу частину робочої поверхні праски. При перекладі зображення великого розміру найкраще розгладжувати аркуш у кілька проходів, повільно переміщаючи праску, що щільно притиснула до столу, вздовж довгої сторони малюнка (рис. 6). Тривалість одного проходу має становити близько 30 с.

Поверніть праску на 180 ° і повторіть описану вище процедуру, розпочавши з протилежного краю. Потім ретельно прогладьте краї зображення, що переводиться, переміщаючи щільно притиснуту праску по периметру картинки.

По завершенні описаних вище дій дайте виробу охолонути протягом однієї-двох хвилин, а потім акуратно відокремте паперову основу, взявши її за будь-який з кутів. Врахуйте, що з повністю остиглого виробу видалити основу буде набагато складніше.

Якщо на один і той же виріб планується нанести кілька зображень або написів, необхідно розмістити їх таким чином, щоб вони не перекривали одне одного.

Догляд готових виробів

Вироби із зображеннями, нанесеними описаним методом, краще прати в холодній воді, використовуючи порошок для кольорових речей. Перед тим як завантажити футболки та сорочки з переведеними зображеннями в пральну машину, слід вивернути їх навиворіт. Будьте готові до того, що після першого прання кольори на зображенні стануть менш яскравими та насиченими – це цілком нормально.

Добре закріплені зображення здатні витримати кілька десятків прань із мінімальною втратою яскравості та насиченості. Проте оптимальна безпека забезпечується при ручному пранні.

Ми з'ясували, що для цього потрібний планшетний принтер. Промисловий планшетний принтер коштує просто астрономічних грошей, тому більшість намагається спорудити планшетний принтер своїми руками, що не те щоб заощадити купу грошей, а в принципі зробить проект реальним без необхідності продати півквартири драг-дилерам під кубло.

Насправді планшетний принтер може служити не тільки доповненням до прямого друку барвистих зображень на готовій продукції. Він може виступати як цілком самостійний засіб виробництва! Наприклад, для друку на футболках і тканині (текстильний принтер), друку на кахельній плитці та склі (для студії дизайну інтер'єру), для виготовлення друкованих плат при виробництві електроніки, та багато іншого. Тобто. як ми бачимо, планшетний принтер - це окремий бізнес, почати який під силу будь-кому вже з першої зарплати, просто виготовивши планшетний принтер своїми руками!

Для початку потрібно зрозуміти, в чому полягає переробка струменевого принтера. Звичайний струменевий принтер розрахований на друк паперу, а ми хочемо здійснювати прямий друк на твердій поверхні. Значить нам потрібно просто переробити механізм подачі паперу, замість якого потрібно встановити рухомий столик з плоскою поверхнею для розташування об'єкта, на якому проводитиметься прямий друк (фанера, дерево, футболка, плитка, скло, чохол від телефону, буханець хліба з пам'ятним написом і т.п. .д.).

Приводити в рух плоский столик можна тим самим двигуном від механізму протягування паперу, але при цьому потрібно розуміти, що нічого важчого шматка ганчірки такий столик «протягнути» під принтером не зможе. Та й сам столик має бути з якогось «повітряного» матеріалу, наприклад, оргскла або пластику, і бажано з дірками для полегшення ваги. Іноді ж для широкоформатних принтерів доцільно рухати не столик під принтером, а сам принтер над столом! Це завдання штатному движку вже точно не під силу!

Я вважаю, що потрібно залишити рідний двигун принтера в спокої і пристосувати кроковий двигун, що найбільш підходить під завдання «хеві-ліфтингу». Вибір крокових двигунів настільки великий, що можна протягнути під принтером хоч пів кубометра цегли та здійснити на них прямий друк. Особисто я прихильник універсальності і не люблю спочатку замикати себе в рамках «друку тільки на тканині», тому я вибрав варіант переробки струминника в планшетний принтер із застосуванням саме зовнішнього крокового двигуна для приводу рухомого столу.

Для керування кроковим двигуном потрібен контролер та драйвер. З драйвером крокового двигуна питань немає - це може бути найпростіший A4988 вартістю в 180 рублів, який забезпечує вихідний струм на обмотку двигуна аж до 2 Ампер (із застосуванням радіатора і зовнішнього охолодження вентилятором). Цього більш ніж достатньо для керування кроковим двигуном середньої потужності.

Залишилося зрозуміти, навіщо потрібен контролер і які функції він виконуватиме. Якщо розібрати будь-який струменевий принтер і звернути увагу на механізм подачі паперу, то можна побачити довгий вал з прогумованими роликами, що рухається невеликим моторчиком через зубчасту передачу. Там же на валу розташовується прозорий диск із маленькими чорними поділками – це так званий енкодер. Диск енкодера проходить через чорненький такий оптичний датчик, а ці поділки на диску допомагають електроніці принтера зрозуміти, наскільки прокрутився вал подачі паперу, тобто на скільки зрушив лист в принтері. Нашому контролеру за великим рахунком потрібно просто перетворити "зміщення паперу" на "зміщення столу". Для цього він теж повинен «читати» дані з енкодера (рахувати чорні ризики) і перетворювати ці дані на кроки для крокового двигуна.

Як контролер можна застосувати всіма улюблену плату Arduino. Купити найпростішу Arduino можна за 500 рублів. Хтось скаже, що Arduino дуже повільна — це не зовсім правильно, а точніше, зовсім не так! Arduino це просто зручне середовище розробки на мікроконтролерах AVR фірми Atmel. Ніхто не забороняє в середовищі Arduino використовувати «рідні» команди цього мікроконтролера замість бібліотечних функцій середовища Arduino, які справді повільні. З «рідними» командами ваш мікроконтролер працюватиме практично з частотою тактування (а це ніяк 16 МГц, стабілізованих кварцовим резонатором на платі). Для порівняння, сигнал з енкодера принтера може надходити з частотою не більше кількох сотень герц або кілогерц, тобто. наш мікроконтролер буде грубо кажучи 1 такт працювати, а решта 1000 тактів відпочивати!

Оптичний датчик енкодера принтера має два канали (умовно - A і B). При обертанні диска енкодера на виході оптичного датчика з'являтимуться прямокутні імпульси. Напрямок обертання диска енкодера можна дізнатися, визначивши з якого каналу імпульс приходить першим. Якщо в каналі A прийшов імпульс, а в каналі B імпульсу ще немає, то диск крутиться за годинниковою (наприклад); якщо в каналі A прийшов імпульс, а в каналі B імпульс також є, то обертання йде проти годинникової стрілки (знову ж — наприклад). У реальній програмі ми зможемо потім легко змінити "-" на "+", якщо виявиться, що двигун крутиться не туди.

Підключення оптичного датчика до Arduino відбувається через цифрові входи D2 та D3 (на платі Arduino відзначені циферками "2" та "3" відповідно). Залишається підключити до виходу Arduino контролер крокового двигуна на базі модуля A4988. Він на вхід приймає сигнали STEP (один крок або мікрокрок крокового двигуна) і DIR (напрямок обертання: 1 в одну сторону, 0 в іншу). На Arduino для виходів STEP і DIR ми можемо призначити будь-які піни, що нам сподобалися, наприклад — 12 і 13. На 13-му виводі зазвичай сидить ще й світлодіод прямо на платі Arduino, який дасть нам ще й візуальне підтвердження передачі кроків STEP в драйвер крокового двигуна . Якщо хочете, можна DIR повісити на висновок 13, тоді світлодіод горітиме при обертанні в одну строну і гаснути, при обертанні в іншу - теж наочно.

Програма для мікроконтролера виходить дуже простою. Ось її лістинг:

// Піни для входу з енкодера

#define ENC_A_PIN 2

#define ENC_B_PIN 3

// Читання значення з енкодера
#define ENC_A ((PIND & (1<< ENC_A_PIN)) > 0)
#define ENC_B ((PIND & (1<< ENC_B_PIN)) > 0)

// Піни STEP/DIR
#define STEP_PIN 13
#define DIR_PIN 12

// Відправлення даних до портів STEP/DIR
#define STEP(V) (PORTB = V ? PORTB | (1<< (STEP_PIN-8)) : PORTB & (~(1<<(STEP_PIN-8))))
#define DIR(V) (PORTB = V ? PORTB | (1<< (DIR_PIN-8)) : PORTB & (~(1<<(DIR_PIN-8))))

void setup() (
intSetup();
driveSetup();
}

void driveSetup()(
pinMode(STEP_PIN, OUTPUT);
STEP(0);

pinMode(DIR_PIN, OUTPUT);
DIR(0);
}

volatile boolean A, B;

void intSetup()(
pinMode(ENC_A_PIN, INPUT);
A = ENC_A;
attachInterrupt(0, onEncoderChannelA, CHANGE);

pinMode(ENC_B_PIN, INPUT);
B = ENC_B;
attachInterrupt(1, onEncoderChannelB, CHANGE);
}

volatile unsigned long pulses = 0;
volatile boolean gotDir = false;
volatile boolean cw = false;

unsigned long pps = 2; // pulses per step

if(pulses >= pps)(
pulses = 0;
STEP(1);
delayMicroseconds(10);
STEP(0);
}

if(gotDir)(
DIR(! cw);
gotDir = false;
}
}

void onEncoderChannelA()(

if((A && B) || (!A && !B))(
if(!cw) gotDir = true;
cw = true;
)else(
if(cw) gotDir = true;
cw = false;
}

pulses ++;
}

void onEncoderChannelB()(

if((B && A) || (!B && !A))(
if(cw) gotDir = true;
cw = false;
)else(
if(!cw) gotDir = true;
cw = true;
}

pulses ++;
}

Небагато пояснень за кодом. В attachInterrupt() ми вішаємо функцію-обробник на зовнішнє переривання, яке у нас спрацьовує щодо зміни стану каналу оптичного датчика енкодера. Будь-яка зміна з 0 на 1 і з 1 на 0 відстежується функцією onEncoderChannelA і onEncoderChannelB для каналу A і B відповідно. Ну а далі ми просто підраховуємо кількість імпульсів з енкодера та видаємо кроковому двигуну команди STEP та DIR. Як бачите – нічого складного!

Потім, залежно від конструкції столу і механізму передачі, потрібно буде підібрати коефіцієнт перетворення імпульсів з енкодера в кроки двигуна. У мене в програмі це значення визначається в змінній pps (pulses per step — імпульсів на крок).

На відео макет контролера для планшетного принтера в дії. Поки що використаний лінійний енкодер замість кругового, але суті це не змінює. Видно як контролер у реальному часі управляє положенням крокового двигуна залежно від положення датчика енкодера.

У статті описується процес виготовлення планшетного принтера Epson 3880.

1) Підготовка принтера.

1.1) Що потрібно?

1. Набір викруток (електровикрутка, шуроповерт для зручності)
2. УШМ (болгарка)
3. Дриль, свердла по металу
4. Плоскогубці.

Розбирання принтера

Підготовку принтера для обробки в текстильний почнемо з повного розбирання апарата.
У нас це Epson Stylus Pro 3880

Спочатку знімаємо всю пластикову обшивку принтера.
Знімаємо панель керування та від'єднуємо шлейф.


Знімаємо бічні пластикові накладки, вони на клямках.

Знімаємо передню пластикову панель


Знімаємо верхню частину корпусу

Знімаємо лоток подачі паперу

Від'єднуємо датчик наявності ємності для відпрацьованого чорнила
(памперса), він нам більше не знадобиться

Знімаємо всі передні лотки для виходу паперу

Знімаємо задню частину корпусу

Відкручуємо та знімаємо двигун механізму подачі паперу


Відкручуємо кронштейни кріплення ролика захвату паперу

Відкручуємо гвинти кріплення вузла подачі паперу

І знімаємо його

Знімаємо пластикові захисні панелі.

Під ними бачимо відсік для плати форматера та блоку живлення


Знімаємо верхню кришку відсіку

І від'єднуємо всі роз'єми та шлейфи з плати форматера

Модифікація принтера
Для початку знадобиться видалити всі непотрібні вузли та деталі.
Потрібно повністю видалити механізм протягування паперу, можна його особливо не шкодувати він нам більше не знадобиться.

І знімаємо її

Знімаємо пластикову панель

і вали протягування паперу, а також вал приводу енкодерного диска

Вигляд знизу

Вали протягування паперу нам більше не знадобляться, а ось вал приводу енкодера потрібно відрізати відразу за стопорним кільцем і поставити на місце, так що не втратите пружину шайбу і стопорне кільце.

Також видалимо кріплення механізму передніх лотків для паперу, воно особливо не заважає, але і нам воно ні для чого не знадобиться

Тепер перевертаємо принтер набік так щоб був доступ до голівки. Нас цікавить пластикова кришка, під якою знаходяться оптопари.

Там їх дві. Нам потрібно зняти ту, яка менша за розміром

Знята оптопара більше не знадобиться

Тепер необхідно прикріпити корпус, у якому знаходяться материнська плата та блок живлення до верхньої частини принтера, так щоб надалі він не заважав проходженню рухомої частини столу

Для цього візьмемо верхню частину корпусу і приклавши по місці розмічаємо та свердлимо отвори під болти

Прикручуємо кришку корпусу

Повинно вийде так

Встановлюємо нижню частину та приєднуємо роз'єми та шлейфи

Поки можна не закручувати гвинти, тому що нам ще знадобиться доступ до форматора для підключення плати керування столом

Видаляємо металеву поперечку. Вона також заважатиме проходженню рухомої частини столу

Столу заважатиме ще одна металева поперечка в нижній частині станини принтера, щоб її видалити нам доведеться скористатися болгаркою

З нижньої пластикової частини корпусу робимо ніжки для нашого принтера. В одній з них буде розташовуватися ємність для відпрацьованого чорнила (памперс)

По ширині ніжки повинні бути не ширші за передню пластикову панель корпусу

Підключення плати керування столом

Після того, як модифікація нашого принтера майже закінчена, потрібно підключити плату управління столом.

У настановному комплекті плати управління столом є два дроти з роз'ємами та два шлейфи.
Почнемо із дротів. Підключаємо до плати управління та до материнської плати

Роз'єм з маркуванням CN54 підключаємо до роз'єму на материнській платі принтера, він також має маркування CN54. Колодка дроту не підходить до роз'єму на материнській платі, але це не страшно акуратно розгинаємо і роз'єднуємо і підключаємо провід.

Важливо!
На материнській платі роз'єм має 4 контакти, а провід 3. Нам необхідно підключити провід, так як на фото, щоб правий контакт роз'єму залишився не задіяним

І до материнської плати принтера. Роз'єм також має маркування CN53. Тут вже ніяких проблем немає колодка підходить до роз'єму на материнській платі. Тут також правий контакт роз'єму має залишитися незадіяним.

Залишилося підключити два шлейфи

Один із них підключається до роз'єму на платі керування столом з маркуванням CN49. На материнській платі принтера цей шлейф підключається до гнізда, що також має маркування CN49.

Другий шлейф, підключений до роз'єму на платі керування столу з маркуванням PF Sensor, підключається до роз'єму на оптопарі енкодера.

Рідний шлейф принтера, що йде на цей датчик можна видалити зовсім, він нам не знадобиться.

Підключена плата керування столом

Ще необхідно трохи доопрацювати нашу материнську плату принтера, а саме поставити перемички (джампери) у певні контакти на платі. Тому що показано на фото.

Залишилося підключити шлейф до контактного майданчика визначення чіпа памперса. Вона знаходиться у правій ніжці принтера. Підключається також, як і була підключена до розбирання, стандартним шлейфом принтера

Складання принтера

Встановлюємо ніжки вирізані з нижньої частини принтера на місце.

Від верхньої частини корпусу потрібно відрізати задню частину

Так як піднятий відсік з материнською платою та блоком живлення не дасть йому стати на місце, має вийде так:

Після цього встановлюємо верхню частину корпусу

Встановлюємо бічні кришки

Підключаємо шлейф до панелі керування та встановлюємо її на місце

На цьому переробка нашого принтера майже завершена, залишилося заправити та встановити картриджі спеціальним чорнилом для прямого друку по текстилю. Прокачати внутрішню систему подачі чорнила, щоб заповнилися шлейфи подачі чорнила, а також демпфери друкувальної головки.
Останнім етапом буде з'єднання нашого підготовленого принтера та вже готового столу для прямого друку.